rchelicopter

  • kyosho_caliber_30

    Setup for mode 2

    The manual explain a complete setup and is one best of it's kind.

    EMS MODE (CCPM 120° type)
    Futaba
    Radio FF9
    Mode 2 (european TX), in manual only mode 1 is specified (american)

    USE ONLY 3 identical servo for aileron, elevator and pitch (same brand and reference) otherwise the swashplate will not go up and down correctly.

    Reverse
    Name Channel Mode
    Aileron 1 Normal
    Elevator 2 Normal
    Throttle 3 Reverse
    Rudder 4 Reverse
    Gyro 5 Normal
    Pitch 6 Reverse
    SWASH-AFR
    Name Channel value
    Aileron 1 +65%
    Elevator 2 +65%
    Pitch 6 -65%
    Swashplate type

    SR3

     

  • kyosho_caliber_30
    Référence Decription Nombre  
    CA3020 main mast 7  
    CA3019 main gear 90T 5  
    CA3009 stabilizer bar 5  
    CA3061 Tail output shaft 2  
    CA3056A
    CA3057A
    Tail pulley case 2 sets  
    CA3004 spindle shaft 5  
    CA3012 mixing arms 6  
    CA3043 Servo frame set 2  
    K96894 Butee bille 1  
    BRG025 Shield bearing 2  
    CA3010 Hiller control arm 6  
    CA3035 Main rotor grip 1  
    CA3074 Servo linkage set 1  
    CA3073 Haed linkage set 1  
    CA3029 Brace 1  
    CA3025 Main frame left 2  
    CA3026 Main Frame right 1  
    CA3028   1  
    CA3068 Tail rotor blade 2  
    CA3028-2   1  
    2 Caliber 30 canopy
    1 complete skids and brace
    A lot of bin part!

    2004.07.15 bought on ebay for 150€:

     
     

     

  •  
    picture may represent a prototype...

    Forgiving but still exciting 50-class flight style covers beginners to 3D stunt fliers.
    A new standard in flight performance creates a new class of heli!

    The Caliber 5 has been pushed back until a January delivery date. The will be shipping from Japan in November/December.

    More on official Kyosho Homepage

    • Ne pas laisser la prise de charge pendre en dehors de la bulle ou a l'intérieur, une goutte d'huile ou d'essence dessus et c'est le crash assurée (court-circuit) !!!
    • Si vous passez en 6 volts comme moi n'oublier pas d'agrandir la platteforme avec un morceau de contreplaqué vissé dans le bati, et de mettre une bonne mousse entre. Ceci evitera aux eventuelles soudures sèche des accus de lacher.
    • Le 6Volts ? voila mon histoire : je suis passe en 6 volts sur mon moskito xxl, il volait tres bien mais au 3eme vols, plus d'anticouple ! j'ai fait une dizaine de tour en l'air et j'ai pu me poser par miracle sans casse. Courte recherche, le JR8700 G ne supporte pas le 6v ! (meme si il a volé 2 x 15min en 6V) donc prudence. Augmenter la tension c'est un peu booster les servos, pratique courante chez FUTABA....mais à pratiquer avec précaution.
    • Rajouter un élastique autour des prises sur le récepteur. cela peut éviter un crash.
    • Scotcher le quartz dans son logement interne, cela n'est pas rare d'entendre des personnes qui l'ont perdu en plein vol et boum crash !
    • La mousse de gyro ou de batterie peut etre remplacée par de la gaine d'isolation de tuyau et du scotch double face. Faut juste trouver la bonne mousse qui donne un taux d'amortissement proche de la mousse original.
    • Eviter les frottement métal-métal, (anormaux dans la mécanique) c'est catastrophique pour la réception !
    • PCM ou FM ? un grand débat, personnellement je prefere le PCM, Ron Lund a un très bon article sur le sujet et les setting du Fail safe (ce qui va donner les ordres aux servo pendant la durée de l'interference) à choisir. En resumé : maintien des commandes dans leur dernieres position, et throttle en iddle (ralenti).
    • Ne jamais brancher 2 prises (rallonge servo, prises) sans les sécuriser en les scotchant ou mieux en les emprisonnant dans de la gaine thermo-réctractable.
  • Le M.O.C.I.M et les pilotes d'hélicoptères

     

    Il est recommandés si vous n'avez pas encore d'helicoptère RC (=Radio-Commandé) de venir vous renseigner au club avant, en effet nous pourrons vous conseiller sans interêts mercantile sur le meilleur matériel à acquérir. Néanmoins il est chaudement recommandé de ne commencer que par un simulateur 1 bon mois à raison de 15 minutes par jour (example de simulateur http://www.reflex-sim.de (le meilleur regarder ici les screenshots de la futur version 2004 : http://www.rcsim.de/sreenshots_xtr.htm ) ou www.realflight.com ) avant même d'envisager l'achat d'une machine. En effet si jamais vous ne trouvez cela pas intéressant, vous pouvez toujours revendre le simulateur ou vous mettre à l'avion RC (et/ou vous entrainez avec le même simulateur).

    Toutes les machines actuelles sont très bonnes, simplement en choisissant une machine non representé au club, votre courbe de progression sera plus lente (vous aurez moins de conseils adapté à votre machine mais plus général sur l'hélicoptère) et vous ne pourrez pas être dépanné par un membre si jamais une pièce venait a casser (usure ou crash) un samedi apres midi....(ce qui arrive malheureusement souvent) idem pour les commandes groupés de matériels.

    C'est pour cela que nous recommandons l'une des machines suivantes et ce sans ordre de préférence car elles sont toutes les deux excellentes:

    Caliber 30 de Kyosho Raptor 30 V2 de Thunder Tiger

    Eventuellement vous pouvez acquérir un Raptor 50 voir un Raptor 60 mais nous vous le déconseillont car ces machines consomment 50% de carburant en plus (+55% pour un classe 50 et +70% pour un classe 60 à 3€ le litre de SyntoGlow 1% nitrométhane) de plus, le prix des pièces est le double de celle de la classe 30. Si on vous dit qu'un hélico de classe 60 est plus stable qu'un hélico de classe 30 en vol, cela n'est plus aussi vrai et depuis longtemps.


    Raptor 60 de Thunder Tiger

    Un comparatif personnel concernant les machines raptor 30 et caliber 30 est néanmoins disponible ICI

    Inutile d'utiliser de la cool power 15% ou tout autre carburant fortement nitré (= % de nitrométhane élevé), pour un débutant c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Idem pour toutes les pièces de tunings (les hélico ci-dessus n'ont besoin de aucune pièce en métal pour mieux fonctionner) ou pot d'échappement de marque ou pales fibres (les pales bois coutent 15-20€ alors que les pales fibres plus de 50€). Ce qui compte lorsque l'on débute c'est de pratiquer un maximum, donc de voler le plus souvent possible. Encore une fois, le but d'un débutant est de voler sur un budget mais tout en achetant des pièces de qualités qu'il pourra réutiliser sur ses autres/futurs hélico, par exemple un bon gyroscope piézo-electrique (pas un gyroscope mécanique!) heading hold (=conservateur de cap) est maintenant indispensable.


    Différence de taille entre un Helico de classe 30 et un de classe 60
    Pensez que l'équipement de terrain est aussi couteux. A gauche c'est un caliber 30 équipé d'une bulle de Raptor 30.

    .

    Pour les télécommandes, le choix est encore plus restreint car tous les pilotes volent sur Futaba (d'ailleurs en compétition à tous les niveaux c'est pareil), les seules autres télécommandes viables pour la pratique de l'hélicoptère RC sont les JR ou "éventuellement" les Robbe, pourquoi?

    • Ce sont les seules télécommandes acceptables pour faire de l'hélico.Il faut au moins 5 canal mais elles ont toutes plus de 8 voies.Et en standard elle ont plein de boutons, potentiomètres qui seront bien utiles plus tard.
    • Elles sont livres avec des afficheurs ou ont peut voir les courbes de gazs et possède des programmes hélico valables.
    • Elles sont connues de tous, donc on peut vous aider et les programmer les yeux fermés ou presque .
    • On peut vous prendre en double commande (=écolage) car les signaux et les prises élève-maitre sont compatibles.

    Nous ne pourrons vous donner de l'aide sur Multiplex, tout juste un support limités sur Hitec ou autres. Pensez donc à investir dans une bonne télécommande car

    • C'est un investissement sur l'avenir, On la garde pour des années.
    • Les réglages sont plus faciles.
    • Elle peut servir pour tout loisirs RC: avions bateaux etc...

    Cela peut paraitre injuste et beaucoup d'officianados de Multiplex vont s'insurger, mais c'est comme cela. Nous recommandons la Futaba FF9 (en version hélico ou avion c'est pareil c'est le même software, tout au plus les servo livrés sont de moins bonne qualités) et plus anciennement la FF8 (plus en vente mais ancètre de la FF9). Elle est chere (environ 500€) mais au niveau fonctionnalités elle surpasse toutes les autres télécommandes et a un très bon rapport qualité prix.

    Futaba FF9
    Le Bouton rotatif est très agréable. La pléthore
    de buttons est utilisé en hélico.
    Futaba FF8
    Ce modèle a été remplacé par la FF9

     

    Si vous voulez plus de détails ou cherchez une télécommande avec un budget limité, pensez à passer au club , nous pourrons en discuter plus longuement. Garder à l'esprit que l'hélicoptère radiocommandé est avec la mode des moteurs minitures à turboréacteur la discipline la plus couteuse qui existe en modélisme (même si les prix n'ont jamais été aussi attrayant auparavant).

  • Voici Le robot ESSAIM ainsi que nos deux petits modules destructeurs OBee-1 et OBee-2

    Notre Carte Mère : 1 Arcom Pc-104 avec carte Multi Io32 (32 E/S numériques) et une carte Vidéo (3 cartes en tout. C'est un 486SL 25 MHz AMD avec 2 Mo de flash (programme) et un Rom Bios. Carte prêtée par le laboratoire LSI (Logiciels des Systèmes Industriels de l'ESSAIM). Cette Année, on a acheté un beau boitier Alu qui n'existait pas l'année dernière.

    Le programme en turbo pascal est ICI. Il se compile sur le robot et se déclenche dans l'autoexec.bat au boot du PC.

    Vu de Face (cliquer pour élargir):

    C'est par ici, que les balles de tennis sont aspirées et rejetées violemment. Le rouleau est un tube de mousse de peinture. Le carénage est en tôle d'alu peint en jaune.

    Vue arrière (cliquer pour élargir):

    Ici les deux robots OBI1 et OBI2 ne sont pas en position encore. On aperçoit de part et d'autres les deux moteurs à courant continu fixés par des bagues en aluminium fabriqué par les agents techniques de l'ESSAIM (merci encore !).

    Vue arrière (cliquer pour élargir):

    Les deux robots OBI1 et OBI2 sont posés. En fait deux servomoteurs du commerce enroulent autour de leurs flasques une ficelle qui permet de descendre sur commande les deux robots.

    Zoomons un peu sur la face avant du robot :

    Voici une vue plus précise du système d'aspiration de balle de tennis ainsi que du système de projection. Les vues sont assez explicites et se passent presque de commentaires.

     

    LA PROPULSION :

    Cliquer ICI pour voir le PCB qui gère les deux moteurs principaux.

    La carte de commande des moteurs. Commande en tout ou rien par relais.

    Moteur Conrad 12 Volts Réducteur + moyeu alu usiné par nos soins. Roue en Néoprène coupé Ã la bonne épaisseur.

    Vu de dessus sur le même moteur mais coté gauche. La symétrie est parfaite et on peut mieux voir la fixation avec les 2 vis alènes. A coté on remarque le minuscule moteur du rouleau avec sa logique de commande (tout ou rien, en fait juste une réduction de la tension)..

    Pas de roues a l'arrière mais des boules... ne laisse aucune trace sur la piste. Nota : les PMI possèdent des patins en téflon pour des raisons évidentes de places.

     

    LE SYSTEME DE TIR :

    Balle en bas. La balle est à l'horizontal dans le berceau.

    Idem mais vue de dessus. Noter les deux liaisons pivot glissant sur lequel coulisse verticalement le panier basculant.

    On tend la ficelle, le berceau monte avec la balle. On prend l'exemple d'une balle en attente. Noter la superbe astuce dans la case suivante.

    Une guillotine ! Elle empêche le passage de la seconde balle tant que le berceau est en l'air (liaison avec une vulgaire ficelle).

    On note le rail horizontal vers le système de tir et le guide pour la guillotine au premier plan. La carte à coté, c'est le système de détection des lignes (IR en tout ou rien).

    On est presque arrivé en haut. Le berceau peut coulisser autour d'un axe horizontal et si vous regarder bien le berceau est volontairement trop long (butée contre le bâti en jaune).

    On continue donc à tirer dessus, un fin de course allume maintenant le moteur de tir avec une petite avance (c'est le rôle de la tige à droite en violet, que de réaliser cette temporisation).

    La gravité va faire le reste, la balle roule vers le système de tir.....

    La balle est légèrement comprimée. En fait la roue de modélisme est creuse et souple, avec la vitesse de rotation élevée du moteur, elle se déforme et ses crampons empêche qu'une balle ne parte pas. Malheureusement, l'excentricité forme un balourd, qui fait vibrer tout le robot, et fait même un peu peur. Mais quelle Patate ! mieux que JPP

    Attention, ne restez pas devant ! ça va faire BOUM

    Vu de dessus de l'imposant moteur de tir, 9A en transitoire et une fixation qui ne favorise pas le refroidissement (voir photo), un fin de course de 3.6 A maximum ! (grille même pas rapidement)

    Vu de coté du même dispositif...

    Pendant ce temps... la deuxième balle est toujours coincé en bas par la guillotine (un bout de métal fixé avec une ficelle autour de la poulie constituée par le bâti).

    L'ascenseur revient vide...

    Et c'est reparti pour un tour si l'on peut dire.

    Voici la première ébauche de notre système de tir, au cas ou ce ne serait pas encore clair. Ebauche du système de tir.

    L'ELECTRONIQUE :

    Vu de dessus du bric à brac.

    L'asservissement de suivi de ligne nécessite d'étalonner les leds IR avec des potentiomètres. Voici une aide au réglage pour chacun des 8 capteurs.

    LES CAPTEURS :

     

     

     

    Cliquer ICI pour voir le PCB qui gère 8 capteurs IR en tout ou rien.

     

    LES MODULES :

    Il s'agit de petits modules à base de 80C535 programmés en assembleur qui possèdent chacun 2 servomoteurs auquel on a enlevé les fins de courses.

    Cliquer ICI et LA pour avoir les plans exacts des bâtis de ces modules.

     

  • nullhttp://www.rc-sim.de/ Homepage about simulator

    Â

    http://reflex.cmedv.de

    Flight simulators

    Reflex http://www.reflex-sim.de
    Ipacs Aerofly Pro http://www.aerofly.de
    Knife Edge Realflight G2 http://www.realflight.com
    Tru-Flite 3D http://www.tru-flite.co.uk/sitr.htm
    Cockpit master http://www.cockpitmaster.com
    CSM V10 http://www.rcmodels.org/csm
    PRE-Flight http://www.users.bigpond.net.au/atv/preflight001.htm

    Free simulators
    FMS http://simulator.home.pages.de
    RCSimSikorsky http://home.zonnet.nl/blacksphere2/rcsim.html

    Utility of a simulator :

    • Save your money : you can do virtual crash.But not too many, otherwise your learning curve will be flat.
    • Fly when it is raining outside !
    • Fly when it is snowing outside !
    • Improve your manoeuvre, learn new tricks.
    • Fly for free before you buy a helicopter, if you find it boring you sell the simulator and not your beautiful and expensive "as new heli" on ebay...after 3 hours....
    • Avoid dangerous situation for you and your heli.

    Training :

    Practice the "Oh My God" recovery : Take the helicopter up, close your eyes, SCRAMBLE the sticks for several seconds, open your eyes, then try to recover the bird.

    For basic skills:
    a) tail in hover
    b) nose in hover
    c) inverted tail in hover
    d) inverted nose in hover
    e) slow transition between a-b & c-d by piroetting.
    f) upright figure 8&39;s fast and slow
    g) inverted figure 8&39;s fast and slow.

    Unfortunately, alot of new manuevres are built upon being able to fly your heli backwards and sideways without getting confused. So for new stuff, I&39;ve been trying my best to keep it to:

    a) stationary piro-etting (all piroetting done nose right to keep it simple for now)
    b) inverted stationary piro-etting
    c) piro-etting T&39;s
    d) inverted piro-etting T&39;s
    e) backwards figure 8&39;s
    f) inverted backwards figure 8&39;s

    List of all available RC simulator

    On this page http://hem.passagen.se/rasmus-modellflyg/Simulatorer_eng_index.html

    Â


    • Votre hélicoptère fait un bruit bizarre, inhabituel en vol ou entre 2 vols consécutifs, poser et verification complète !
    • Tout d'un coup les trims changent et de beaucoup (plusieurs crans), posez et rechercher une rotule qui ne tient plus "que par un fil" ou un bug dans la mécanique. Abstenez vous de voler sans avoir trouvé !
    • Vous n'avez pas envie ou la tête a voler aujourd'hui, ne vous forcer pas ! c'est dans ces jours que l'on casse.
    • Raler si un de vos amis, vole trop près des stands ou de vous ! votre vie et ses bétises sont intimement liés !
    • Dite vous que si vous ne respecter pas un montage soigneux, cela se paiera par un crash ou pire encore !
    • Moniteur d'accus dans l'orange, on ne décolle plus ! les fabricants ne garantissent plus la qualité de fonctionnement en dessous d'une certaine tension.
    • La frime cela ne paye pas surtout dans ce hobby, rester humble en toute circonstance...et respecter les limites de votre pilotage (au simulateur une nouvelle figure qui finit par terre ne coute rien...). Si on vous demande ce que un hélico Rc peut faire, récupérer des video sur le net des prodiges du pilotage. (Curtiss Younblood, Jason Krause, Snazbo Jr etc)
    • Garder votre machine propre ! exit les machines huileuses...
    • Ne pas huiler les chapes, la poussière s'y accrochera plus facilement et fera papier abrasif, les changer si on peut les arracher sans effort avec l'index. De même ne pas graisser les courones en plastique surtout si elles sont en plastique delrin (le delrin est auto lubrifiant)
    • L'hélico attire les gens, c'est un fait.... si des promeneurs s'arrètent pour vous admirer voler, poser vous imédiatement et inviter les à se mettre derrière vous, et loin.... et pas devant ou sur les cotés. Poser vous de suite si ils s'approchent, car vous étes responsable en cas d'accident.
    • Une pièce tordue ne se redresse pas (quoique des fois : haubans, patins oui) mais pas pour les pièces en rotation dynamique et sous contraintes. Elle seront plus faible et introduiront des vibrations parasites.
    • Réparations : On ne Colle JAMAIS les pales ou palettes de bell. si elles sont brisées !. Tout au plus un acro léger dans le bord de fuite peut être réparés et encore il vous faudra les ré équilibrer. Oublier.....votre vie faut plus que 40€
    • Entre les vols et pendant que vous refaites le plein, profiter en pour inspecter rapidement l'hélicoptère : les chapes, tiges de commandes, mixeurs, pales, si toutes les vis sont la etc...
    • Plus vous avez un fort taux de nitro (mais déja dès 1%) éviter de respirer les gazs d'échappements, c'est super mauvais pour la santé (le Nitrométhane est toxique au contact, par inhalation etc...)

    • Penser à équilibrer vos pales (sauf si NHP, razorblade ou fibre de bonne qualité) ! si par intermittence vous avez du tracking, alors une des tiges de controle du pas dans la tête rotor est tordue.
    • Vous avez tout d'un coup du tracking entre 2 journée, essayer d'inverser les pales. Si cela résoud le problème, alors une de vos pales est vrillé. Ceci est d'autant plus vrai si vous avez des pales bois (impossible avec des fibres ou carbones).
    • Les pales noir carbones vous tentent ? oui mais pas pour des débutants, ou pilotes intermédiaires. En vol on ne VOIT PLUS du tout le disque du rotor. Opter pour des pales blanches ou mieux encore avec un gel coat violet. (le plus visible)
    • Raccourcir les vis qui fixent les haubans au bati, elles ont une fâcheuse tendances a perforer le réservoir du raptor 30.
    • Ne jamais serrer comme un malade vos pales, elles doivent être laches mais pas trop : la force centrifuges les alignera toute seule. un bon controle est d'incliner l'hélico, pales parallèle au sol, et donner une impulsion sèche. Si elle tombe, reserrez. ATTENTION, trop lache en cas de choc elle peuvent heurter la poutre de queue.
    • Jamais de pieces métal tu n'acheteras ! parce ce : elle se casse aussi, se plie, se voile et en cas de crash elles alourdissent la facture !
    • Néanmoins, voici les rares pièces qui méritent des fois d'être changé (si l'original est vraiment merdique)
      - Wash out ou barre anti rotation.
      - swashplate ou plateau cyclique
      - Main rotor hub ou tête rotor centrale métal. (déja du luxe)
      - Les mixeurs mécaniques, ou la commande de cyclique qui peut fléchir (uniquement pour les fous de la 3D).
  • Lexique
  • Tired of only being able to fly 3-4 min with your Draganflyer baby? the new generation of battery: Litium Polymer or LiPo has just been created for that purpose: extending flying time because of an unseeen yet capacity to weight ratio. You can now expect on an average 15 minutes of cordless and pure flying fun.

    LiPo for the Draganflyer


    What you need

    KoKam 3s 1500mAh
    • High Discharge Cell
      Pack,
    • 3 cells in serie
    • Discharge 10A (15A), Continuous 7C (10C)
    • Charge 1,5A (1C)
    • Weight: 110 g
    • Energy 348Wh/l or 171Wh/kg
    • Dimension (LBH): 75 x 38 x 19 mm

    Maybe the best brand on the market for Li-Ion and LiPo.

    It's competitor: ThunderPower is gaining marketshare in the USA.

    I plan to use them as well on my Hornet 2

    Plug for controlling cell on the left, on the right 4mm gold plugs with 2.5mm wire to transmit power...

    Charging

    LiPo are expensive, LiPo are Dangerous so you must handle them carefuly and charge them safely...
    If you charge them too much (outpassing current charge with 100mV) and they can explode. If You store them in a place and forget them, under some condition (less than 2.8V per cell), they will destruct themselves.

    A good charger is the
    KOKAM LIPO-402, able to take care of Your 1S,2S,3S an 4S pack.

    It is mandatory to stop using them if cells go under 3V, (remember at less than 2.8V/Cell they will loose capacity and be damaged), so stopping at 3V is not a bad idea. A lot of device are sold in order to help you watch in realtime the state of your cells. Most of them are made of a single CI (a comparator with a fixe reference at 9V (33S)).

    You can also build Your own device (see below and for a lot less). This system has a big high luminosity 10mm LED (but some use buzzer) which blink when it is time to stop. In this case I recommend to land very fast and switch power off.
    • For 2S to 10S pack.
    • Voltage trigger from 2,5V to 3,4V

    Sand!

    As stated in the documentation, You should NEVER use any water to stop a Litium battery fire, the water is reacting with the Litium and make the things even worse. I recommend to ALWAYS have 1-2Kg of sand in the area. Watching a helicopter burning is not the best way to make the bank officer Your friend...
    For the same reason DON'T charge battery inside Your house!

    Build it yourself!

    1. Voltage monitor for LiPo
      A PDF that I've found on RC Universe is available here. Cost of buid less than 3euro!!!
    2. Independant Cell charger. So you can charge cells separatly. In the picture below, white plug is the common. Be careful to switch your charger to 1S charge mode (3.2V) when charging cell indep. or you will destruct your superb pack

    In the draganflyer...

    TODO

    Video in-action

    ............

    VIDEO

    Before the end of months I will be
    able to post a video here

    Total Costs

    • 1500mAh LiPo Pack 3s 49.90€
    • Kokam LiPo 402 89€
    • LiPo Protect analog 19€

    Links

    www.rclipo.deA german site with a lot of battery and choice. The seller has given me good advices...

    Future is exciting! hydrogen cell are expected in 2007...


  • I lost 2 screw (3x6mm) in flights ! crazy they are located in manual page 7, stage 952. The heli produce a metallic noise but I throught it was going from the exhaust. The person on this page report the same problem : http://helico.toutlemodelisme.com/tests/caliber30/page1.htm
    I suggest to loctite them enough

  • Symptoms:
    • Main 92T gear keeps getting stripped.
    • Teeth broke in the main gear by just doing a fast descent
    Reasons
    • The one way bearing will sometimes slip, and then catch again. This allows the engine to rev, and when the the bearing grips again, the shock load breaks the teeth on the main gear. The one way bearing is the weak link in the Caliber design. . Keep
    Cure:
    • replace regurly the main 92T gear
    • Clean the one way bearing and or replace it
    Attention:
    • Graisse au silicone pour graisser les caoutchouc amortisseur de têtes rotor, pas autre chose les autres huiles ou graisse a base de pétrole détruisent le caoutchouc.
    • Graisse au téflon pour les roulements, on ne graisse que les roulements en boitier, les courrones externes jamais car la poussière s'accrocherait et ferait abrasif.
    • La roue libre doit être bien nettoyée à intervalle régulier (tout les 50 vols sur le caliber 30, moins sur d'autre machine) sinon elle risque de se bloquer

  • Sur le terrain:
    _____ Siphoner le réservoir si nécessaire.
    _____ Utiliser le reste d'essence au fond du réservoir et y ajouter éventuellement de l'huile (afterrun oil).
    _____ Eteindre Rx, Tx, gyro et tout autre équipements électriques.
    _____ Libérer la fréquence.
    _____ Nettoyer le dessous de l'hélicoptère avec des chiffons et ou de l' ammoniaque.
    _____ Examinez les pâles et déceler les fissures, les bosselures ou les fractionnements.
    _____ Vérifier tout l'hélicoptère (pertes de pièces, craquelures, ou pièces endommagées).
    _____ Sécuriser l'hélicoptère pour le transport.
    _____ Sécuriser l'équipement de terrain.
    _____ Faire l'inventaire de tous les outils, équippements radio, carte FFM.
    A l'atelier :
    _____ Nettoyer entièrement l'hélicoptère avec un tissus doux, serviettes jetable, cotons tiges et une solution nettoyante sans amoniaque.
    _____ Vérifier tous les roulements à la recherche d'un bruit suspect.
    _____ Examiner tous les arbres, roulements et pièces.
    _____ Lubrifiez les roulements, les engrenages et les pivots.
    _____ Réaliser la maintenance ou les modifications programmées et non programmées.
    _____ Rédiger et mettre à jour votre journal de vol.

    Terran Aviation Services, Inc. version 25.03.2002
    All credits to : http://www4.linknet.net/fritztcat/index.html email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. translated from english by Cédric Walter

  • kyosho_caliber_30

    Le manuel en francais de Reflex XTR, le simulateur RC photo réaliste est disponible ici, la page principale de tous les manuels étant ici
     
    Pourquoi 90%Question eh bien car il manque encore les traductions des copies d'écrans en francais mais ce n'est rien en regards du travail deja accompli .
    les contributeurs qui ont participe a ce projet sont dans l'ordre d'importance (quantite de traduction):

    - Halbert (plus de 70%)Shocked 
    - WikiSysop (sysop,bureaucrat)
    - Maccoy38
    -
    eclerj

    Je tient surtout à féliciter Halbert pour l'étonnante qualité et la quantité de ses traductions...BRAVO

    • J'ai contacter Wolfgang (concepteur du logiciel) par mail pour lui signaler l'état d'avancement de notre projet, car ce serait a lui de hoster le manuel sur son site.
    • Je cherche aussi maintenant un moyen d'extraire automatiquement les donnees du wiki  pour faire un manuel standalone (distribuable sur cd rom ou utilisable sans internet, pdf ou html) 
    • J'ai commencé Ã poster le manuel de RMK (le constructeur de modèle), cette fois ci c'est plus dur, car il faut passer de l'allemand vers le francais.

    je vous encourage a faire connaitre le fait qu'un manuel est dispo a l'adresse ci dessus sur vos forums RC préférés....


  • Le moteur ne tourne pas
    • Voltage du démarreur insuffisant.
    • Moteur noyé.
    • Moteur ou roulements collés.

    Le moteur tourne lentement, de manière erratique

    • Voltage de la Batterie à bougie insuffisant.
    • Le starter de démarrage dérape
    • Le Starter est trop peu puissant pour la cylindrée.
    • L&39;huile dans le moteur est congelé ou s&39;est déposé sous forme de carbone solide.
    • Moteur noyé.

    Le moteur tourne normalement mais ne démarre pas

    • La bougie ne rougit pas ou est noyée.
    • Le mélange haut ou bas est trop pauvre.
    • Carburateur trop fermé.
    • Niveau de carburant insuffisant ou ligne d&39;arrivée d&39;essence obstrué.

    Le moteur pétarade ou s&39;allume mais ne continue pas

    • Le melange bas est trop pauvre.
    • La bougie n&39;est pas assez rouge.
    • Carburateur trop fermé.

    Le moteur s&39;arrête quand le socket à bougie est retiré.

    • Mélange trop riche.
    • Bougie trop froide.
    • Bougie inopérante sans alimentation.

    Le moteur démarre, accélère puis stoppe

    • Mélange trop pauvre (avec bougie connectée)
    • Mélange trop riche (avec bougie déconnectée)
    • Durite ou filtre bouché
    • Â

    Le moteur ralentit avec la bougie déconnecté.

    • Mode de fonctionnement normal.
    • Chute excessive de température - Bougie trop froide

    Le moteur hésite/ crache de la fumée quand il accélère

    • Excessive idle time
    • Rapport de mélange entre low and high needles
      Moteur froid (premier démarrage)

    Le moteur démarre mais dans la mauvaise direction

    • Polarité du démarreur inversé.
    • Low mixture too rich

    Le moteur perd sa puissance en vol

    • Mélange trop pauvre
    • Le mélange a été réglé quand il faisait froid
    • Le système de refroidissement est inadapté ou endommagé
    • Vous demander un effort trop important (trop de pas sur les pales principales)
    • Moteur trop peu puissant pour l&39;hélicoptère.

    Mélange du moteur est erratique

    • Echappement bouché.
    • Ligne d&39;essence a des fuites.
    • La jonction entre le pot et la pipe d&39;échappement est lache (prise d&39;air)
    • Saletés dans le carburateur et/ou filtre à essence.
    • Entrée d&39;air dans le carburateur.

    Le moteur s&39;étouffe au décollage

    • Bougie morte.
    • Réservoir vide.
    • Hover mixture too lean
    • Dommage mécanique dans le moteur.

    Moteur marche erratiquement

    • Essence contaminé.
    • Mixture needles not balanced
    • Le moteur est usé et "au bout du rouleau" :-)

      Original Text by Don Chapman, published in MHT.

    Terran Aviation Services, Inc. version 25.03.2002
    All credits to : http://www4.linknet.net/fritztcat/index.html email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. translated from english by Cedric Walter

  • It look like a small thunder Tiger Raptor 30...
    http://www.runryder.com/helicopter/t131721p1/?highlight=Rex Some pictures
    http://www.runryder.com/gallery/05526/ Assembly
    • Opter pour un prolongateur de bougie, cela facilite le démarrage. Oublier les accus séparés et opter pour un panel qui en plus vous renseignera sur l'état de la bougie.
    • Le moteur TT36 ne tourne bien que riche, très riche !!!! si ils marche erratiquement, virer le et acheter un os32 ou os46
    • Changer tous les mois ou les deux mois la durite interne au réservoir, ceci est surtout valable si vous volez avec beaucoup de nitro (15%)
    • Je vole avec une os8/enya3 car c'est la bougie recommandé pour les TT36, et OS32 quelque soit le temps. En résumé plus le moteur à une forte cylindrée, plus la bougie sera froide. Faible cylindrée la bougie sera d'autant plus chaude que le moteur tourne sous un fort taux de nitro.
    • Si vous déplacer l'helico, penser a boucher la sortie du pot avec un boulquies, cela evite a l'huile de goutter sur le parcours.
    • Une durite/raccord de pot en silicone brule à la longue, acheter en une en téflon, plus cher, mais elle ne bougera plus.
    • Penser à avoir un filtre a carburant sur l'hélico ainsi que sur la pompe à essence.

  •  
    with a Raptor 30 canopy, things are really easy...note the
    additionnal battery pack mounted in front of the radio tray.
    with default canopyyou must move the CSM box
    the closest as possible to the servo tray



  • Build a plate with aluminium or plastic you can bend with heat.
    You must create a U shape and use the screws (red point on schema) to fix it on
    the frame


  • You will have to aquire the following:
    HI3130B Canopy 29.95
    HI3133A Windshield 9.95
    HI3129 Mounting brackets 5.95

  • Thunder_Tiger_eRaptor

    Equiped with :

    Motor: BrushlessPlettenberg 300/24/A3 (old version with optical sensor
    less interferences problem) (270€)
    Controller: Schulze Future 35 HO (35/40A, 16-30 battery) (220€)
    Gyro: CSM 540 Heading lock
    RX: Robbe/Futaba R149DP 41MHz
    Pitch/Roll/Nick-Servo: Robbe/Futaba S 3001
    Tail-Servo: Super Servo Futaba s9250 numeric
    Battery: 2 x 12 x 2000 mAh NiCdSanyo RC 2000
    Sanyo 700 kr for RX
    Blades: quick uk CFK blades or wood stock blades
    Weight empty: 2360gr with canopy (180gr) and blades (180gr)
    Weight in flight: 3.780gr. with canopy and 24 x 2000er battery (1400gr)
    Flight time: 9:45 slow, 6:00 3D, 11:45 with 2400 battery.
    Others: TT metal swashplate, CFK-Frame, head button, quick uk rear mount servo

    Linkswhere You can buy this machine...

    www.justhelicopter.de http://www.pherzog.de http://www.modellbau-herzog.de http://www.ehelicopter.de

    size="4">Original view of the CNC frame :

    Gallery :

     
    DSC00345.JPG
    DSC00345.JPG

    Simplicity of electric
    motor vs gaz.

    DSC00337.JPG
    DSC00337.JPG

    View of the head,
    TT metal swashplate
    Helihut head button
    Others parts are standard.

    DSC00338.JPG
    DSC00338.JPG

    Battery fixation look
    very fragile. I will fixed them
    better.

    DSC00339.JPG
    DSC00339.JPG

    Left side view, eRaptor
    seems to be empty but
    weight of battery are
    enormous.

    DSC00340.JPG
    DSC00340.JPG

    Here too, the fixation
    is not efficient. An
    aluminium version will
    be better.

    DSC00341.JPG
    DSC00341.JPG

    Battery are taking a lot of space.

    DSC00342.JPG
    DSC00342.JPG

    Futura Regler from
    Schultze.

    DSC00343.JPG
    DSC00343.JPG

    Complete view.

    DSC00344.JPG
    DSC00344.JPG

    Right side view.

    Remarqs :

    The frame is a little bit fragile, maybe because of the number of hole in it...the weight gained is not so huge.
    Maybe the GFK version is better (and the price too). Definitively i would recommand a standard frame and
    an actro. The avaibility of part is a lot better, price is inexpensive (moreover the actro deliver 1200 Watts and the plettenberg only! 700 Watts). For having an example how to build it, just have
    a look at this page :

    http://www.rautenstrauch.net/jsindex.htm?eraptor.htm

    Flight log :

    7.03.2002

    3 flight since now, the sound is really nice but the battery say very rapidly that they are down, 15 seconds
    and after you must land ! otherwise you will pratice an autorotation. I will confirm this this week end. (I hope
    the weather will be good enough).

    20.04.2002

    Displace the antenna in front of the heli as recommended on www.mikado.de (they have a page on how to reduce radio interferences).
    Displace gyro, rx from 7 cm with a carbon plate (far away from motor)
    add ferrites everywhere, reroute some cables.
    reduce lengths of connections to battery.

    11.05.2002

    I have some problem with the tail belt, it become loose even in flight (I loose control 2 times). I decide to stop the translation of the boom with a metallic Fixation. The machine is very smooth and noise is very low (quiet).

    20.05.2002

    Add a pack of 1700mAh (RX), so I can make 8 flight without recharging...The metallic fixation on the tail tube fixed it's translation. No Problem since.

    25.05.2002

    20 flights with the machine without any problem. I must admit that kind of machine is not for a newbie....you must set up a timer and carefully record your flight
    time (I do not get over 8min30 s for security) and land before loosing control or doing an autorotation (I have no pratice ;-)). On the others hand, i go to the fields with only battery and a fast charger...

    02.06.2002

    Motor cut off 4 meters above ground ! no damage....the controller was too hot and the journey too (29°C). I dissassemble the controller and add thermal coupound and a bigger metal plate. see photos

    TIPS :

    - Tighten carefully the screw that hold the motor in position, if they become loose, then the motor can move too much, this modify the clearance between the motor and the main spur gear : a good way to destruct it....
    - Set a timer and when power decrease, land immediately ! moreover don't let your pack discharged, land !
    - Flight time can only be determine : rotor speed and style of flying affect the total flight time : 5'30s for 3D to 10' 45s !
    - Do not buy RC2400, because the weight capacity ratio is not as good as RC2000 or RC1900
    - Hight current charging mean high power but less flight time, and low current charging lead to less power but longer flight time.

     

     

    Why an electric helicopter ? (from Jason,www.ezonemag.com taken on newsgroup)

    "Youll get a LOT of opinions here....rather than do that, Id like to show the
    pros and cons before saying one IS better than the other. I personally fly
    both....micro indoor electric helis up to .60 sized glow!

    Electric -

    Quiet, clean, charge a battery and go. IF you use the correct motor, pinion
    gear, cells, etc (All this info easily found in the heli manual or on
    ezonemag.com....or via me an email =0), you will NEVER have a motor problem or
    adjustments to make. The electric motor will always be there, working just as
    good as before with no adjusting required. Brushless motors are even better!
    For a beginner, the right electric heli is an EXCELLENT tool. With the right
    motor, it will fly like a glow model, with the same type of power and feel.

    The downsides are simple. Flight times with electric are anywhere from 4-12
    minutes...it all depends on you motor, batteries, etc. Typically, most
    electric helis will be in the 6-10 minute range. Glow helis get about 8-15
    minutes of flight time (Some even more) per tank of fuel. However, if you
    watch and time MOST guys flying glow helis, they are up for around 8-10 minutes
    and thats all....so electric isnt that far off.

    The other downside is that most people dont have a lot of knowledge on electric
    helis. Meaning its harder to find help. Again though - the net is a VERY
    powerful resource. Between web searches, ezonemag.com and myself, I am most
    certain to get you the right electric heli, motor, etc for you and your budget.

    When it comes to cost, both are in the same ball park. Electrics might cost
    more at first, but you never need to buy fuel, glow plugs, fuel pump, glow plug
    lighter, etc, etc. So it all works out over time. Truth is, guys who fly
    electric spend less in the long run than glow heli pilots.

    All the downsides to electrics are of course the upsides to glow. Both are
    well suited for the beginners (Guys will argue this...but it will truly be out
    of lack of knowledge...you CAN learn to fly and fly WELL on an electric heli!),
    costs are near the same. Electric has the edge on ease of maintence and less
    costs down the road. Glow helis allow for more access to knowledge, longer
    flight times per actual flight and there are a lot more choices.

    Will you be having help from other experienced RC pilots? This is imperitive
    to learning to fly helis. Even driving 12 hours once to have your heli
    properly set up by an experienced pilot saves countless hours of frustration
    for the beginning heli pilot. Its already hard for beginners to fly helis,
    much worse if that heli isnt built and adjusted right!

    Email me directly if you want more info on either glow or electric. Set at
    least a $900+ budget and youll be set. You can get flying for less, but it
    will be a used heli or small indoor electric, LMH, etc. What is your budget?

    My top heli recomendations in the $900+ range are the JR Voyager E with
    upgraded brushless motor (electric), Thunder Tiger Raptor 30 (Glow) and for a
    less than $500 budget, the indoor/outdoor micro Hornet electric heli.

    Check out the link below for more electric heli info. Be sure to look and
    search the duscussion heli forum on the site as well. Good luck!

    Jason

    Check out my Electric R/C Helicopter Column "Vertical Charge" here:

    http://www.ezonemag.com"
    null