hobby

A hobby is a regular activity that is done for pleasure, typically during one's leisure time. Hobbies can include collecting themed items and objects, engaging in creative and artistic pursuits, playing sports, or pursuing other amusements. read more at WikiPedia

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    The Conversion kit contains:
    • Longer Tail Pipe (anodized blue)
    • Longer Tail belt
    • Solid engine mounts (anodized blue) in 2 parts
    • Clutch shaft to suit 46-50 engine.
    Where to Buy it?
    You also need to have:
    • 600mm Main Rotor Blades.
    • 46-50 size engine like TT50 or OS50 (<- recommended because of consistency)
    • 46-50 size muffler, tuned pipe
    Attention:
    • The conversion put a lot more stress on the rotor head, so check after each flight the plastic main grips but you may want to acquire a metal head from Quick-uk or Correct

    It is recommended to have the following upgrades:

    • Metal clutch as it may disperse better the heat produce by the slipping and is less prone to deformation than the plastic clutch.
    • A better cooling fan like the one from Quick-uk or Correct because the .50 create a lot more heat.
    • Radio flexing mods and good servo to have a tighter control system.
    • Use a governor to avoid rotor overspeeding during descent or when the pitch is near 0°
    • Aside from a metal swashplate and washout...
    • Fuel consumption is 55% more than a .30
    Conclusions

    If you do not stress your heli with hard 3D, this mod is useless and the total cost of conversion (if you have no metal upgrades) can decide you to buy a real .50 class like the Raptor 50 or even a .60 class.

    Reviews:
  • 90 deg. CCPMbyCK_

    When in MMS mode, move the link from the blue ball to the red ball. Do this on both side of the swashplate.
    All credit toCK_

    "As for the 90 deg. CCPM, here's why I did it. I started with the stock 120 deg. CCPM with 3 9202s. If I banged the cyclic around quickly there was a lot of collective interaction. Try it for yourself. Wiggle the cyclic and watch the antirotation pin and jump up and down 1/8". The interaction happens because the servos are slow and the front swash input has to move twice as fast as the two in the rear for a fore/aft cyclic movement because the front ball is twice the distance from the center as the rear balls. If you move the cyclic faster than the servos can move then all three servos will move the same speed (the max speed of the servo) and collective interaction will happen because the front swash input is not moving at twice the speed of the other two. Curtis' 140 deg. or whatever it is on the Vigor CS puts the front ball exactly the same fore/aft distance from the center as the two rear balls. This means that all three servos move the same speed for a fore/aft cyclic input. No interaction.

    If you use 90 deg. then fore/aft cyclic only moves one servo. There can never be interaction if only one servo is moving. Lateral cyclic will move two servos at equal and opposite speeds. No chance for servos to "run out of speed" like with 120 deg. I still get a little bit of interaction but it's nothing like I had with the stock setup.

    Like I said before, I still don't know why 120 deg. is pretty much the standard and 90 deg. is rarely used when 120 deg. has much more collective interaction. Anyone got any ideas?
    "
    Great response by Dr.Ben

    "Your info about the 140 degree CCPM is entirely valid. One drawback of having the single ele input up from is that the swash is less stable. 120/140 d. CCPM surrounds the entire swash with support. There is also a control power component here. One reason the big gun CCPM models such as the Fury and Vigor CS can pull such abrupt maneuvers is the combined input of the servos - two for any roll command, THREE for pitch command, and three for a collective command. 90 degree CCPM takes two servos out of the power equation on the pitch axis. I realize the control power issue is of less consequence in a 30 sized bird, but you asked why manufacturers don't employ 90 CCPM more commonly.

    Much of the interaction you saw is a direct result of the somewhat slow analog 9202's (still a hell of a good servo) and not the 120 d. CCPM per se. If you go to a upper or lower collective command and input a hard over roll input, you will note a pretty good collective interaction because the servo arm on one of the two roll servos is approaching centerline and thus moving its pushrod further, while the other servo arm is retreating from centerline and moving the pushrod less. This differential phenomena is present in all CCPM models with rotary servos and is somewhat minimized by using servo wheels large enough to avoid movement a large number of degrees off centerline. A linear output servo is the only way to avoid the problem completely; we ain't there, yet <g>. The Caliber 30 system might work a bit better better if the bellcranks were designed to create less swash travel per unit of servo movement (meaning equal ball input points on both arms of the bellcrank), and then larger servo wheels were used to get the collective/cyclic range needed (less differential effect).

    Ben Minor
    "



  • You can insert some thin shimsbetween the engine and the engine mounts upper holes.(red points) This make the engine lean slightly forward and make the belt go lower down on the clutch bell.
  • If you want to pratice (hard) 3d, you need a good power to weight ratio, no 30 size on the market can give you enough power. You have a lot of choices:

    • Buy a 60, not recommended, it is too costly to repair
    • You can buy a caliber 30 and use an 0s46 engine inside, some people on www.runryder.com can help you. I do not recommend this mod, because the whole frame and head seem to be not of a good quality to support longer blade ans the stress of 3d flying.
    • You can buy a caliber 30 and use a TT39 instead of the OS32. I do not know if you will have more power through, maybe with 15% nitro...
    • You can buy a real 50, this is the way to go.

    The best 50 heli on the market as today is definitely the raptor 50v2: best because
    + part are inexpensive -> learning 3D is costly,
    + support a lot of crash (frame wont break as easily as with the caliber 30 frame), the plastic head seems to be immortal
    + you will appreciate the reliability and durability of part.
    + A lot of pilots use the raptor for training.+ you can buy a V2 then acquire the conversion kit or acquire the 50 and go back to a 30 after
    + come with a carbon frame stiffener, metal swashplate, a header tank: no need to buy anything else.
    - Only problem know on the 50 v2 is currently the jesus bolt: you may need to check it after each 5 flights (lot of failures in this area).

    The TT50 is a good engine and require no so much tuning as the os50, through I will recommend you to wait for the new os50 with the new carb. Here we are flying with 1% nitro (!) because in europe, nitro can cost an arm and a leg, even with 1% the TT50 run with stuning performance.
    If you like the EMS setup as I do (120° ccpm), you may want to have it on the raptor too, a compagny is now selling a unofficial conversion kit. Consider this as an upgrade.
    I do not know the sceadu 50, so I can not help you, maybe you can ask on runryder, there is a hirobo section for sure. The machine is old and all problems are known-> this is good
    If you are in a club, you may also take the same heli as your colleague if they are at the same level as you. It is always more fun to tune or pratice on the same machine.
    If you do not know this page www.raptortechnique.com I recommend you to visit it.

    The raptor is one of theif the most popular 30/50/60 size nitro helicopter out there flying today.
    The popularity is because of it&39;s good flying characteristics, the ability to upgrade to almost anything you want all the way up to the raptor 50(some have even put 60 helicopter engines in them). Metal upgrades are available everywhere and you can get technical help almost anywhere you go to fly.
  • www.midmad.com
    the ultimate forum for monster trucks

    (Tips below are hotlinking fromwww.midmad.com )
    Wheelie Bar
    New wheels and tires
    EK4 shims
    2 speed ratio

  • kyosho_caliber_30

    Best RC shops for buying Kyosho Caliber parts

    hobbynet

    http://www.hobbynet-jp.com/english/hobbynet.html
    I've already order 3 times without any problem from France.
    Ask them to underestimate price packet, it works!
    You may want to read this page to have more informations about my experience with them.
    Cyberheli

    http://www.cyberheli.com/
    I've already order 2 times without any problem from France.
    Ask them to underestimate price packet, it works!
    You may want to read this page to have more informations about my experience
  • futaba.14mz.rc Finally Got my Futaba 14MZ today, it’s a 14-Channel 2.4GHz Computer System from Futaba. I win it 5 days ago on www.ricardo.ch. A big Thanks to Juan Luis Suazo from Basel for the delivery and the nice talk we had about our common experiences using  RC helicopter. The next step will be to try to correctly configure this monster and do some practice in Reflex XTR

    reflex-xtr.raptor.60
    reflex XTR

    It is the most advanced radio transmitter on the market. dot

    Features

    • DUAL internal processors for flawless reliability.
    • PCM G3 2048 resolution for unprecedented speed and precision.
    • Full color, touch screen display with Dial-N-Key button. Navigate through menus and make selections by touching the screen or using the Dial-N-Key button.
    • 2200mAh Lithium-Ion transmitter battery
    • Switch Customizing. Reconfigure the eight 14MZ shoulder switches to your own preference. Just pull out a switch to remove it, and plug in the style you prefer — tall or short, button or toggle, spring-loaded or positionable.
    • Stick Customizing-A tension adjustment lets you tailor stick "feel" to your own touch. Dual ball bearings on each axis and a long-life potentiometer ensure smooth, precise control.
    • Audio and Picture files-Using a Compact Flash memory card, modelers can upload JPEG picture images of their models that will appear on the LCD screen. Use the built-in mic to record and store up to 24 voice prompts -- like "Landing gear down!" and "Full throttle!" Assign them to specific switches and functions. Then, through the built-in speaker or included earphones, you'll hear audio confirmations of proper stick movement.
    • Compact Flash Card Data Storage & Transfer Increase memory to 100 models. Upload digital images of your aircraft for use as model names on the graphic display menu. Create and store audio files.
    • Silky smooth sticks- Each axis is supported by dual ball bearings. Stick tension and detent is adjustable, so airplane and heli modelers can personalize to their preference.
    • Preset Model Types Numerous aircraft configurations are already programmed into the 14MZ -- seven wing types and three tail types. That's a good example of the many built-in "shortcuts" that make this radio so easy to use. Just select the set-up you need!
    • Servo Grouping With the 14MZ, you can group multiple servos that control a single function onto one transmitter operation -- but plug the servos themselves into different individually adjustable receiver channels (even non-consecutively) without needing a separate servo synchronizer for mixing.

    Package content

    • 14MZ transmitter including (TM-14) RF module
    • 32 MB Compact Flash data pack memory card
    • 7.4V Lithium Ion transmitter battery
    • Lithium Ion transmitter battery charger
    • Wall charger for receiver battery
    • 1500mAh NiCd 4.8V receiver battery
    • Aluminum case with fully padded interior
    • Switch harness
    • Aileron extension cord
    • Y-harness
    • DSC (Direct Servo Control) cord
    • Woven adjustable neck strap
    • Rubber tipped stylus pen for touch panel, dress nut wrench, 2.5mm and 1.5mm hex wrench
    • Instruction manual

    Links

    Futaba 14MZ manuals

  • Equiped with :

    Motor: BrushlessKontronics (290€)
    Controller: Kontronics regler (90€)
    Gyro: CSM 180
    RX: Robbe R600
    Pitch/Roll/Nick-Servo: Prafa ps101/Prafa ps101/Prafa ps101
    Tail-Servo: Prafa ps101
    Battery: 12 x 2000 mAh NiCdSanyo RC 2000
    Blades: quick uk CFK blades
    Weight empty: with canopy (gr) and blades (gr)
    Weight in flight: with canopy and
    Flight time:  
    Others: Aluso Rotor Head (193€), Aluso swahplatte (101€), Aluso Bell paddle (36€)

    Main body made of GFK, tail boom, tails fins (229€), main blade CFK (75€)

    Zoom on Aluso rotor head :

    Manual :

    Click here for downloading the Gensmantel heaven manual.

    Gallery :

    Bought on ebay, february 2002
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    Aluso rotor head

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    Aluso carbon paddle

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    Side frame carbon

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    Tail rotor, less pretty

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    Left side view

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    Controller in front.

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    Weight is coming from
    the 12 cells battery.

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    Idea of its size,
    beside is a krosoft
    mouse.

     

    Flight log :

    24.02.2002

    Setting up heli, not an easy task at all, because it is the first time thta i set up a ccpm heli. You can can find an help at www.jason.net/ where the complete setup is explained.
    Since this heli is a 12 cells, i can use the 6 battery from my eraptor (24 x 12 RC2000 + 4 x 12 RC2400), cool !

  • Some remarq about the original Frame:
    This is what a roswell look like when you first buy it. After some pratice, you will rapidly notice that the main frame (for me a big piece of shit) break easily in many places. That&39;s because it was designed for flying indoor. After gluing together the parts, I decided to replace it with something stronger.

    Pictures are like thousand words, so if you need more explanation, feel free to contact me...

    First Idea : redo the frame in the same material.

    OwnshitFrame.jpg
    OwnshitFrame.jpg

    My first attempt : using the same material as the original frame ("carton plume").
    It is really cheap, lightner than CFK but I decide it was not the way to go.

    Second idea : use gfk and add glue in some place to improve the original frame
    not tested.

    thrird Idea : do a new one with aluminium tube (instead of CFK, wich is really too expensive)

    side.jpg
    side.jpg

    yeah i am using small rope
    and CA glue, it is as strong as carbon

    kitchenAir1.JPG
    kitchenAir1.JPG


    it is light and strong, maybe a
    little too heavy
    Kitchenair2.jpg
    Kitchenair2.jpg
    electronic.jpg
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    The electronic circuit is mounted on top
    general.jpg
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    final look of the roswell
    below.jpg
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    I still have some problem to mount battery in it
    generalbelow.jpg
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    Symetric mounting as required by
    the original frame
    side2.jpg
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    Do not forget to cut 2 tennistable ball
    (ping pong) for protecting the motor connections.

    Total cost :

    • Aluminium pipes : 12 FF
    • Epoxy glue (90 seconds) : 35 FF
    • Kitchen Aerator : 25 FF

    4th idea, build a bigger roswell based on the small one.

    On order to reuse the computer board, i will use new transistor (same reference as the original, it is only for protecting the board) and dissipator. The circuit board is using too small printed circuit. So I prefer to make an external power circuit.

    Â

  • kyosho_caliber_30

    If you have a problem with this helicopter or with another heli brand, I recommend you to visit the www.raptortechnique.com site. Most of the problem has been already solve for the raptor 30. Since all heli share the same design (and problems more or less), you can find many tips and idea for your heli.

    Equiped with

     
    Gyro: CSM 540 Heading lock
    RX: Robbe/Futaba R149DP PCM 41MHz
    Pitch/Roll/Nick-Servo: JR NES 4231, JR NES 4231, JR NES 4231
    Tail-Servo: Super Servo JR 8700G numeric
    Battery: Sanyo 1200CR, Sanyo 1200 CR
    Blades: SAB 300 carbon fibre
    Other Futaba 3001 for throttle
    Motor OS32 SX-H + Hatori 3d pipe 350
    Number of Crash
    Flight log click here
    Upgrades



     

       
  • kyosho_caliber_30

    CALIBER 1

    17.08.2002 Lost 2 screws in manual page 7, stage 952.
    24.08.2002 Add a dual battery system for more safety. see Caliber Tips page
    10.09.2002 Run 8 liter in it in 3 weeks, you can flight 23min with a lot of
               fuel reserve before landing ! my swashplate has already a lot of slope
           (only making normal flight : mostly flying around)   
    burn approx. 18 tanks
    13.10.2002 3 tanks 50 min
    19.10.2002 4 tanks with the new Hatori 3D pipe, lot of power,
               Danger ! rubber was so small that the pipe was going to slipe
               out the rubber ! (caliber was oily) no damage (I was lucky)
    20.10.2002 3 tanks
    23.11.2002 3 tanks (3 weeks of non interrupted rain !), add a header tank.
    29.11.2002 3 tanks 43 min idle-up1, still raining the whole week without interruption...
    01.12.2002 1 tank
    22.02.2003 2 tanks 30min - 6°C outside, sunny day
    28.02.2003 5 tanks 65min - 13°C outside, sunny day
    09.03.2003 1 tank
    22.03.2003 3 tanks 14°C outside, sunny day
    29.03.2003 3 tanks 22°C, sunny day with clouds, fly only half a tank then crash :-( mechanical problem still unknow
    19.07.2003 1 tank replace pinion 96885 (was damaged)
    Fr 25.07.2003 0.2 tanks 28°C some clouds and wind, heli is too responsive on cyclic, decide to stop and go back to the bench
    Tue 13.08.2003 1 tanks 27°C 8h10AM to 11h00AM
                buy some parts and disassemble a fully equipped caliber, now caliber 1 has:
            - quickuk blue swashplatte
            - correct metal center hub
            - correct metal main blade grip
            - correct metal arms and flybar control
            - SAB 300 carbon fibre blade
    --------------- Using reflex simulator as main tools for practicing www.reflex-sim.de --------------------
    Sat 27.09.2003 1 Tanks 16h30 to 19h00 cloudy and start raining 19°C. pratice, heli is too responsive, need exponential now

  • kyosho_caliber_30

    If you have a problem with this helicopter or with another heli brand, I recommend you to visit the www.raptortechnique.com site. Most of the problem has been already solve for the raptor 30. Since all heli share the same design (more or less), you can find many tips and idea for your heli.

    My kyosho caliber 30 n°2, 22 March 2003

    Equiped with

     
    Gyro: GY401 Heading lock
    RX: Graupner XM16 FM 41Mhz
    Pitch/Roll/Nick-Servo: Futaba 3001 - Futaba 3001 - Futaba 3001
    Tail-Servo: Futaba s9250 numeric high speed
    Battery: Sanyo 1700 SCR, Sanyo 1700 SCR
    Blades: wood stock blades
    Other Graupner C5007 for throttle
    Motor OS32 SX-H + Hatori Mufler 337
    Number of Crash
    Flight Log click here
    Upgrades

     

     

     
  • kyosho_caliber_30

    CALIBER 2

    18.10.2002 bought by a friend, he never do a hover or finish break in ! he decide to leave hobby after 2 consecutive crash.
    20.10.2002 1 tank finishing break in, already a lot of power, heli is very responsive (has still original paddle and not raptor one)
    21.11.2002 replace with raptor 30 paddle, add raptor 30 canopy mount, add a header tank.
    01.12.2002 2 tanks, crashed because of a brain problem while in front,it is really time to learn nose-in....
    08.03.2003 1 tank, windy 13°C , decide not to empty the tanks, the heli was shaging, reduce gyro gain, land and go back to bench. Found Tail belt to be loose.
    09.03.2003 3 tanks, windy 15°C, the last flight, the blade heat schrink become loose in flight, it made a lot of noise, but i land safely
    14.03.2003 1 tank (17 min), too windy 8°C, RAS except wind and gust, its dangerous to continue
    21.03.2003 found origin of tail wagging, tail servo was loose, replace all 4 screws
    22.03.2003 1 tank (20.5 min), 14°C sunny day, strong vibration, searching cause
    29.03.2003 3 tanks 22°C, sunny day with some clouds, change blade, no vibrations, fly with training skids only nose-in.
    01.05.2003 3 tanks 26°C, some clouds, learn nose-in
    12.07.2003 4 tanks 30°C. some clouds, orientation training  low altitude to recover sensation after a break of 2 months
    13.07.2003 1 tank 32°C. too much wind (strong gusts)
    19.07.2003 replace CSM400 because of drifts, tail servo go to full position on one side!!! replace with a GY401
    20.07.2003 4 tanks 38°C!!!. start at 8:00AM finish 11:00AM, start to wind, fly 2 tanks nose-in.
    Fri 25.07.2003 4 tanks 28°C some clouds and wind, heli fly great with new gyro, battery need to be cycled, last only 2 flight
    Sat 26.07.2003 3 tanks 29°C cloudy, no wind, fly one tanks nose in.
                   replace the second battery with a one of same capacity (1700mAh NiCad) as stated on battery clinic
    Sun 03.08.2003 5 tanks 25°C (40+22+35 min) 8:00AM finish 11:00AM, only nosein and transition 180°, training stick, we expected 38°C today!!!
                   2 tanks 30°C 19h30 to 21h only nosein and transition 360° and more! cool
    Sun 11.08.2003 3 Tanks 29°C (26+19+22 min) 19h30PM to 21h30PM only nosein and transition, had problems to fire up engine
    Mon 12.08.2003 3 tanks 30°C 7h50AM to 10h00AM only only nosein and transition
    Tue 13.08.2003 3 tanks 27°C 8h10AM to 11h00AM only nosein and transition, made my first 3 clockwise turn nosein! great
                buy some parts and disassemble a fully equipped caliber, now caliber 2 has a correct swashplatte and a
                metal throtle arm.
    --------------- Using reflex simulator as main tools for practicing www.reflex-sim.de --------------------
    Sat 20.09.2003 3 tanks 24°C 18h00 to 19h30 only nose in hover and transition, first nose in translation, slow and fast eight
    Sun 21.09.2003 2 tanks 20°C 09h10 to 10h30 only nose in hover and transition, first nose in translation, slow and fast eight
    Sat 27.09.2003 2 Tanks 16h30 to 19h00 cloudy and start raining 19°C. training
    Sat 19.10.2003 3 Tanks 15h30 to 17h30 sunny but cold: 12°C training
    Thu 20.05.2003 2 Tanks (15, 21 min) 16h30 to 18h sunny but a lot of wind: 27°C, nose in. I dontlose experience from last year.
    Sun 25.07.2004 5 tanks (22,25,22,23,20) from 10h30 to 14h no wind sunny 28C  

  • Caliber 30 upgrades parts fromCorrect
    courtesy authorization of company Correct
    Please note that I have no connection with the compagny Correct, simply I find their upgrades beautiful and want to
    show them here.
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    approx. 200â?¬
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    Mail of the compagny Correct: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Their Homepage: www4.ocn.ne.jp/~correct
     
  • <>
    The default muffler is great! It is not mandatory to change it, since it performed quite well. I buy the caliber 2 second hand together with these 2 mufflers, so why not mount them?
    Hatori 3d pipe 350
    A must if you run with high nitro percentage.
    Require to use the additional parts provided in kit.
    Hatori Mufler 337
    Not really interesting compare to the default muffler, except that it is lighter. Replace the default muffler with no change.
  • null
    Interesting dicussion on www.runryder.com

    Definition:

    Piro Flips with a rotating motion..meaning you would keep executing the flip at a different point, i.e (12:00, 3:00. 6:00, 9:00, 12:00).

    Credit to Augusto (www.)

    "A good controlled sustained piroueting flip will have the rotor disc flipping in the same direction while the tail pirouettes around the main shaft axis.
    Not too many people can do a good sustained piroflip. Most people piroflip and kind of "catch it" over and over so the disc is not flipping in the same direction.
    Now a chaos is a sustained piroflip where the pilot purposely and in a controlled manner does a maintained piroflip and slowly rotates the flipping axis 360 degrees to a full turn of the flipping axis.
    The big deal about this maneuver is that it shows that you have complete control of the sustained piroflip in any orientation of the flipping rotation.
    I have never seen anyone do a real chaos and Curtis told me he either saw or performed a good one only once or twice.
    Lately I&39;m practicing piroflipping rolling circles or maybe simply called piruetting rolling circles as a way to practice for when I try a real chaos. It will be the same as far as orientations is concerned but without the translational movement. Keeping it in a single place while slowly rotating the direction of the flipping is pretty tough.

    Regarding the circle, It&39;s important to understand that in the pirouetting flip the numbers of pirouettes per flip are not related or set in stone. You can describe a full flip while doing say 10 pirouettes or even a ful flip with say 6 pirouettes. Obviously given a certain constant pirouetting speed the lower the number of pirouettes the faster the flipping portion of the mainblades disc.

    The factor that controls how fast the flipping happens is the total amount of deflection away fom the center you apply. In other words the larger the "stirring circle" the higher the swashplate deflection hence the faster the flipping rate. Doing very small "stirring circles" in the cyclic will achieve slowly flipping piroflip that has a relatively fast pirouetting rate. Conversely applying a large deflection away from the center i.e. large "stirring circle" will make it look like a pretty fast flip with proportionally fast pirouettes.

    What I call "piro-cheating" while piroflipping is when people let it rest for a while while in the horizontal disc portion of the flip whether it&39;s right side up or inverted for about two full pirouettes and then continue with the piroflip. They let it rest a bit and then apply upwards momentum so that they can do the piroflip while hanging between upwards pushes. That makes the piroflip a lot easier but also a lot uglier. Doing a piroflip where the flipping of the disc has a constant rate of flip is a completely different animal. It&39;s obvious that there has to be upwards momentum applied but people need to learn how to make it happen without stopping the flipping portion to regain momentum. There&39;s a world of pitch management that happens in that small amount of time.

    Take a look at this clip and notice that the flipping stays constant and there&39;s no resting time when the disc is horizontal. Also in this case the deflection circle is small and as you can see there is a high number of fast pirouettes for each flip. Notice also how the direction or orientation of the flipping portion stays somehow constant throughout the piroflip. The clip is not too good an example but it servers the purpose of illustrating the mechanisms of what I&39;m explaining.
    "

    Totally agree with Augusto&39;s posts. Work on your timing first to get the flips so the rotor disk constantly flips in the same direction. Then you can work on rotating the flipping direction.

    Other than increasing cyclic at a particular point to &39;shift&39; the pirouetting flip or the chaos in a certain direction, I find thottle/pitch management important to be able to control the whole manouver. After increasing cyclic of your desired direction,depending on how far/fast I want to travel, I would also add a little extra throttle to the flip but in the direction I want to move. This is more important for when you do piro-flippin&39; loops or fly around doing constant piroeutting flips.

    Piroflip and Chaos Practice
    Credit to Pete Niotis

    "PiroFlip Practice: Keep doing a repeated async pirouetting loop in the same spot. Make smaller/tighten as you progress...that&39;s it!
    Chaos Practice: A series of very small/tight Async Pirouetting Loops where each complete little async pirouetting loop keeps being placed/rotated in a different location relative to the flight line. For example...spool up heli side in (nose right for this example), climb to a comfortable height let&39;s say 10-20 feet and go right into a tail stand, begin a constant pirouette dropping and forming a radius within a few decending feet while pirouetting and begin forming another pirouetting radius travelling to your right as to make heli ascend knife edge while pirouetting where now the outside of disc is facing right as you get to the top, at the top or end of the climb start adding negative collective while still pirouetting which leads you to the same spot you started with the exception that now the inside of disc is facing left side of field and here&39;s where you would drop to start another tight async pirouetting loop but you would also add the necessary cyclic inputs to place next loop at 12:00 or 6:00 position all dependant on which way you prefer or which way of rotation compliments the flow of your chaos. Keep in mind that placing each async pirouetting loop 90 degrees from last position will probably not be as good as placing each 45 degrees from the last position. To simplify understanding all this...practice these async pirouetting loops bigger at the beginning and just keep tightening them up and making them smaller as you progress and you&39;ll soon have a chaos."
    null


  • Date:_________________________________
    Nom du pilote :_________________________
    Machine:______________________________

    Placer une croix devant la partie que vous venez de finir de vérifier...

    Sur le terrain
    _____ Ne pas paniquer, devenir agressif, tout le monde s'est déjà crashé.
    _____ Si possible, couper le moteur avec la radio pour éviter d'autres dégats . Couper l'arrivée d'essence dès que possible (penser à votre sécurité).
    _____ Baliser la zone de crash pour rechercher les pièces plus tard.
    _____ Ne déplacez pas l'épave jusqu'à ce que la batterie soit débranchée pour empêcher des courts-circuits.
    _____ Examiner l'épave et localiser les pièces principales.
    _____ Démonter toutes les pièces et continuer l'inventaire dans un endroit plus sur et plus adapté.
    _____ Ne pas démonter la machine sur le terrain, il est plus facile de le faire à la maison avec l'équipements adapté.

    A l'atelier

    Rotor de queue:
    _____ vérifier les pales d'anticouples, fêlures ? chocs ?.
    _____ examiner si l'arbre oppose une résistance à la rotation ou est tordu.
    _____ Vérifier le curseur de commande d'anticouple, le glisseur.
    _____ examiner le boitier d'anticouple, félé ?, cassé?, chocs?.
    _____ examiner la partie centrale de la tête et les portes pales.

    Poutre de queue:
    _____ Pinion d'entrainement (dents abimées ? points dur ? Les dents sont en bon états ainsi que la courroie d'entrainement ?).
    _____ Entrainement rigide ou par courroie, rechercher les dommages ou dents manquantes.
    _____ Haubans de poutre de queue, fêlures ou jeu.

    Bà¢ti principal:
    _____ Chassis aluminium, lignes de brisures ou déformation structurelles. (Les lignes de brisures peuvent conduire a des interférences radio).
    _____ Chassis en carbone : fêlures ou parties cassés.
    _____ Chassis platiques : cassures, fatigues dues aux déformations.

    Moteur:
    _____ Vérifier que l'arbre principale n'est pas voilé en le posant sur un marbre, une glace.
    _____ Vérifier le carburateur, perte de pièces, bras de commande du servo.
    _____ Inspecter les dommages internes et l'aspiration de corps étranger.
    _____ Inspecter le réservoir, pipe et pot à la recherché de chocs, craquelures ou torsion.

    Hélice moteur / système de refroidissement:
    _____ Examiner la turbine de refroidissement à la recherche de pales manquantes, fêlures.
    _____ Vérifier l'enveloppe de refroidissement, et rechercher fêlures, pièces étrangères et cause de mauvais alignement.

    Cloche et garnitures, axes de démarrages:
    _____ Vérifier le pinion d'embrayage, mauvais alignement, dents absente ou tordues.
    _____ Examiner les dommà¢ges éventuels subis par la cloche d'embrayage. Ainsi que la garniture si le moteur est passé en survitesse.
    _____ Examiner l'axe de démarrage et sa linéalité (moins de h.005").
    _____ Examiner les ressorts de l'arbre de démarrage (si votre hélicoptère en est équipé).
    _____ Inspecter tous les roulements.

    Couronne principale, arbre principal et de démarrage, leviers de mixages:
    _____ Examiner la couronne principale : dents faussées, cassées ou absentes.
    _____ Vérifier le jeu de l'arbre principale.
    _____ Inspecter les mixeurs et le plateau cyclique à la recherche de jeu, pièces tordues ou manquantes.
    _____ Check all Sushrods for bends, kinks and cracks.

    Tête rotor principale:
    _____ Examiner les axes de pales et de barre de Bell.
    _____ Examiner les barres de Bell, et palettes (tordues, désalignement).
    _____ Examiner les portes pales, vis de pales principales et leurs roulements.
    _____ Examiner le système de pas des pales principales, la barre anti rotation et la "vis de jesus" ("Jesus bolt") (NDA vis centrale de la tête sur l'arbre rotor, Par usure, elle est cisaillé et si elle là¢che, le rotor se détache et vole tel un fresbee, si vous le vivez, vous crierez "Oh mon dieu" tout seul. La remplacer par une vis Robbe).
    _____ Rechercher les dommà¢ges sur la partie centrale du rotor et les caoutchoucs amortisseurs (ou roulements si l'articulation de pas est plus complexe).
    _____ Examiner scrupuleusement les pales du rotor, chocs, cassures, fêlures même la plus infimes DOIVENT vous faire jeter les pales.

    Tiges de control:
    _____ Rechercher tiges tordues, fêlées ou vrillées.
    _____ Vérifier toutes les chapes et boules.
    _____ Vérifier toutes les tiges et roulements s'y attachant.

    Tringleries des servos, bloc réception:
    _____ Vérifier les tringleries des servos.
    _____ Vérifier les fixations des servos.
    _____ Vérifier tous les servos à la recherche de roulements, engrenages ou bras fendus, cassés.
    _____ Vérifier tous les cà¢bles (coupures, fils apparents).
    _____ Vérifier les servos et le récepteur.
    _____ Examiner les batteries et vérifier leurs voltages.
    _____ Vérifier faux contacts e toutes les prises.
    _____ Examiner les dommages au gyroscope, amplificateur et connecteurs.
    _____ Vérifier le fonctionnement du Gyro.
    _____ En cas de crash sévère, faite examiner la radio et le gyro par le constructeur.

    Ligne d'essence, Train d'atterrissage et canopé:
    _____ Vérifier la ligne d'arrivée d'essence,coupures, trous ou matériaux étrangers.
    _____ Examiner et nettoyer le filtre à essence.
    _____ Déterminer si la canopée est réparable.
    _____ Examiner le système de fixation de la canopée.
    _____ Examiner le train d'atterrissage (fentes, craquelures)
    _____ Avant de réaliser le premier vol, n'oublier pas de parcourir la liste "premier vol" / "check list après crash".

    Original Post Crash Sequence par Ron Hammond publié dans Rotory Modeler

    Terran Aviation Services, Inc. version 25.03.2002
    All credits to : http://www4.linknet.net/fritztcat/index.html email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. translated from english by Cédric Walter


  • _____ Eteindre le moteur, pales du rotor principal stoppées.
    _____ dégager l'aire de décollage.
    _____ Eteindre Rx et Tx (à moins de vouloir faire un ravitaillement en essence)
    _____ Libérer la fréquence à moins d'être prêt pour le prochain vol.
    _____ Fermer l'arrivée d'essence, l'évent et le clip de pressurisation.
    _____ Vérifier les accus du récepteur avec un testeur.
    _____ Examinez l'hélicoptère entier pour déceler les composants dévissés, perdu (!), cassés.
    _____ Effacez les traces de carburants / saletés.
    _____ Réapprovisionnez en carburant (par la prise d'évent).
    _____ Fermer tous les robinets avant le début du vol.
    _____ Placer l'hélico dans un endroit sûre et à l'abri du soleil.
    _____ Faire l'inventaire de l'équipements.

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  • _____ Demander que la fréquence soit libérée.
    _____ Tx allumé, modèle correspondant sélectionné / fréquence sélectionnée et tension vérifiée.
    _____ Interrupteurs Idle-Up du Tx OFF, tous les autres interrupteurs OFF.
    _____ Rx allumé, fréquence sélectionnée et tension vérifié.
    _____ Initialisation du Gyro / montée en température.
    _____ Contrôler les mouvements de base.
    _____ Contrôler le fonctionnement du Gyro.
    _____ Vérifier le niveau d'essence.
    _____ Ajuster le mélange d'air /essence en fonction des conditions climatiques.
    _____ ligne d'arrivée d'essence ouverte et pressurisation en ordre, moteur amorcé.
    _____ Commande de puissance au ralenti, couper le mode idle up.
    _____ Connecter la bougie.
    _____ Démarrer le moteur.
    _____ Déconnecter la bougie.
    _____ Armer le maintien des gazs pendant que vous déplacer l'hélicoptère.
    _____ Ne décoller que dans des zones autorisés et sécurisés.

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  • _____ Conditions climatiques favorables.
    _____ Equipements de terrain complet.
    _____ Inspecter toutes les liaisons mécaniques et roulements.
    _____ Inspecter les câbles électriques et la connectique.
    _____ S'assurer que le récepteur, la batterie, le gyroscope est bien attachés et ne touche pas directement le bâti (mousse).
    _____ Examiner la mousse qui supporte le gyro.
    _____ Examiner le système de chauffage de la bougie.
    _____ Inspection du réservoir et des durites (fuites ?).
    _____ Examiner le rotor et les pâles à la recherche de fentes, chocs ou cassures.
    _____ Examiner les pales du rotor, vis de fixations.
    _____ Examiner l'arbre d'anticouple et les vis de fixations de pales d'anticouple.
    _____ Examiner le câble d'antenne et sa fixation.
    _____ Inspections de tous les éléments de sécurité.
    _____ Vérifier les liaisons dans le rotor principal, dans le rotor de queue.
    _____ Vérifier le moteur et la couronne.
    _____ Vérifier que la roue libre fonctionne correctement.
    _____ Examiner la barre de Bell (sécurité, rectitude et alignement).
    _____ Vérifier la fixation de la canopée.
    _____ Vérifier la fixation des dérives vertical et horizontal.
    _____ Lubrifier les roulements et les tiges.
    _____ Autres équipements, Téléphone portable, boissons, eau, kit de premier secours, lunettes de soleil.

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  • Date:________________________________
    Réalisé par:________________________
    Machine:_____________________________

    Montage :
    _____ utiliser du frein filet sur toutes les vis et ecrous ou vis "parker". (Loctite Bleu)
    _____ Ne pas échanger des pas SAE la ou des pas métrique sont nécessaire.
    _____ Tous les vis de bras de servo sont suffisament serrés dans l'axe de sortie des servos.
    _____ Les parties du chassis en bois sont protégés contre les projections d'essences.
    _____ Bras de servo fixés (vérifier en les les tordants avec la main).
    _____ les servos sont fixés dans la platine raio et ont suffisament d'espace autour d'eux pour ne rencontrer aucun obstacle.
    _____ Amortisseurs de fixation de servo, serrés mais non écrasés.
    _____ Toutes les chapes sont correctement engagés et les boules sont loctité et sécurisé.
    _____ Palettes de la barre de Bell sécurisés.
    _____ Tous les bras du système de mixage sont fixé et se déplacent librement.
    _____ Le pivot de la barre de Bell sur l'arbre rotor (NDA ouf ou SeeSaw) se pivote sans aucun jeu ou point dur.
    _____ Bras de patin d'atterissage fixés et patin fixés dans les bras.
    _____ La cloche d'embrayage est sécurisés sur le pinion du train d'embrayage.
    _____ Les pales du rotor ont un état de surface correct et toute les parties exposées à l'essence sont protégées.
    _____ Les pales de l'anticouple ont un état de surface correct et toute les parties exposées à l'essence sont protégées.
    _____ Tous les tiges sont au moins serrées de 5 mm dans les chapes.
    _____ Le jeu entre l'engrenage principal et la transmission pour l'anticouple sont compatibles avec les recommandations du constructeur.

    Moteur :
    _____ Rechercher la présence de débris a l'intérieur si il est neuf, ou le nettoyer surtout si il a été crashé.
    _____ Toutes les fixations du moteur serrées.
    _____ Le bati moteur est serré et loctité.
    _____ Pot, pipes d'échappement, réservoir nourrice sont ils correctement fixés?.
    _____ Le cache turbine est fixé et aligné.
    _____ Vérifier la fixation du cone d'embrayage ou du prolongateur hexagonal (ne pas utiliser de loctite).
    _____ Prérégler le mélange Approximate mixture settings dialed-in. (2 turns out High, factory set Low)
    _____ Vérifier l'alignement du train de transmission.
    _____ Enlever la bougie et faire tourner le moteur/faire tourner à la main l'arbre et rechercher les points durs ou les bruits suspects.
    _____ S'assurer que les gazs et trims en position minimum arràªte le moteur.
    _____ S'assurer que mi-gazs au stick correspond à mi-gazs au boisseau.
    _____ Tester le prolongateur de bougie (si il existe).

    Ligne d'essence :
    _____ Monter le réservoir et s'assurer qu'il ne bouge pas et est à l'abri des vibrations.
    _____ Durites en parfait états et suivant un tracé conforme à la notice.
    _____ Le plongeur ne doit pas toucher le fonds du réservoir.
    _____ La ligne de pressurisation ne doit pas toucher la partie supérieure du réservoir.
    _____ Prise de pression connecté sur le pot d'échappement.
    _____ Filtre à essence installé, nettoyé et fixé.
    _____ Pressure test system with squeeze method if possible.
    _____ Monter des clips pour sécuriser les durites.

    Installation de la radio :
    _____ Accus de reception 1000+ma chargé à pleine capacité.
    _____ Batteries dans le Tx et Rx, déchargé et recharge, testé au galvanomètre (ESV).
    _____ Batteries du Gyro (si différente du RX) chargées et testées.
    _____ Moniteur de tension testé et réglé (si installé).
    _____ Interrupteur monté, Haut ou en avant pour allumer, bas ou en arrière pour éteindre.
    _____ Toutes les prises sont correctements insérés dans le récepteur, Tous les connecteurs sont sécurisés.
    _____ Vérifier les fils de connections et rechercher, coupures, déchirures interne du conducteur.
    _____ Tous raccords entre cables sont soudés et isolé correctement.
    _____ Tous les cables électriques sont correctement attaché sur le chassis et protégés de l'abrasion.
    _____ Récepteur, batteries et gyroscope sont entourés de mousse et solidemnt fixés sur le(les) bati(s) radio.
    _____ Gyro monté sur le bà¢ti principale avec du scotch double face d'au moins 5 mm d'épaisseur.
    _____ L'antenne suit un tracé telle que elle ne rencontre pas la mécanique ou d'autre fils électrique (interférences).
    _____ L'antenne suit le relief du chassis et est fixé de telle facon à ne pas se faire aspirer par un axe/engrenages/rotor tournant.
    _____ Vérifier la portée de l'émmetteur à 360°, gyro allumée Portée maximum _______mètres.
    _____ Servos silencieux en fonctionnement, pas de cliquements en fonction de la distance.
    _____ Les servos fonctionnent dans le bon sens sur chacune des voies.
    _________ Pitch(pas)
    _________ Throttle(gazs)
    _________ Tail Rotor(anticouple)
    _________ Aileron(cyclique long.)
    _________ Elevator(cyclique lat.)
    _____ Gyro ON-OFF (si sur un switch séparé).
    _____ le Gyro fonctionne dans le bon sens, gain réglé.

    Checklist complet de la télécommande

    Installation mécanique :
    _____ Retirer toutes les vis des arbres de servos et vérifier que les tiges peuvent se déplacer librement.
    _____ Rotor principal et de queue équilibré.
    _____ Barres de Bell installé et équilibré.
    _____ Les palettes de la barre de Bell sont collés à l'epoxy ou cyanocrilaté à la barre et de niveau l'une par rapport à l'autre.
    _____ La tête du rotor est équilibré (sur un point dur sans les pales).
    _____ Rotor principal sécurisé sur son axe (NDA jesus bolt).
    _____ Les vis des pales du rotor sont suffisament serrées pour assurer une tension correcte sur les pieds de pales.
    _____ Les vis des pales d'anticouple sont serrées de tlle facon qu'elle trouve leur centre tout seul.
    _____ Le rotor principal et ses pales sont équilibrés ensemble.
    _____ Le platteau cyclique (Swashplate) à un niveau horizontal si les trims sont centrés (incliné de 2° à droite pour une mécanique tournant a droite).
    _____ La barre anti rotation (Washout) peut se déplacer sans point dur.
    _____ Les palettes de la barre de Bell sont paralleles au plateau cyclique (swashplate) si celui ci est horizontal.
    _____ Le centre de gravité de l'arbre moteur est légérement en avant.

    Lubrification :
    Après avoir assemblé pour la première fois votre hélicoptère ou après l'avoir reconstruit, veuiller à lubrifier les parties suivantes comme indiqués ci-dessous(voir la légende).
    _____ Mécanisme du pas collectif (L)
    _____ Roulements de l'arbre rotor principal.(G)
    _____ Roulements de l'arbre de démarrage moteur (cone ou vis hexagonal).(G)
    _____ Tail Drive Pickup Gear Support Bearings (G)
    _____ Cable d'acier de la commande d'anticouple (tube).(G)
    _____ Curseur de commande du rotor d'anticouple et son roulements (Tail rotor pitch sliders).(L)
    _____ Roulements des pieds de pales des pales d'anticouples.(G)
    _____ Roulements des porte pales du rotor principal.(G)
    _____ Roulements du systeme d'autortation. (L)
    _____ Platteau cyclique (Swash Plate).(G)
    _____ Tous les roulements du rotor, incluant la barre de Bell (flybar).(L)

    (L) huile légère. (TriFlow synthetic, Slick50 One-Lube)
    (G) Graisse Teflon durant l'assemblage.
    Les engrenages en plastiques ne sont pas huilés. Les huiles synthétiques sont préférés car elles attirent moins la poussière.

    Terran Aviation Services, Inc. version 25.03.2002
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    • Débutants : NE JAMAIS ACHETER D'OCCASION ! sauf si vous connaissez la machine par ex votre beau frere a craqué et vous ne l'avez jamais vu voler avec.... sinon vous allez vous faire avoir. Seul un pilotes expérimenté saura jauger une machine et dire ce qu'il faut changer dessus. Acheter un pot echappement, pales, outillages, des pieces emballes ou qui ne sont pas soumise a des effort (patins, derive, tube etc..) oui mais surtout pas un moteur (qui sait ce qu'il a enduré ??) ou de l'electronique (aucune garantie et c'est dangeureux).
    • Preferer un hélico avec transmission d'anticouple à courroie plutot qu'une transmission rigide, en cas de crash la transmission rigide ne survit jamais et cela fera une pièce (chère) de plus a changer....(cher surtout en taille 60) . Ne pas croire que pour la 3D il faut une transmission rigide, c'est faux.
    • Beaucoup de pilotes confirmé le disent, on s'amuse plus avec un raptor 30 que avec une machine high end car on pense toujours au crash. Beaucoup devant la somme nécessaire pour réparer un Xcell ou Nova (machine de rêve) abandonnent et achète un ARF (almost ready to fly) tout plastique. Il faut toujours de demander si cela vaut le coup, combien de temps on vole vraiment (honnêtement) et si on a rien d'autre dans la vie, essayer de penser dans ces moments à votre chère moitié, qui voudrait aussi des fleurs, sortir le week-end au lieu de réceptionner vos colis de pièces détachées ;-)
    • Si vous étes débutant, acheter toujours une machine sur les conseils de votre parrain ou personne avec qui vous avez des affinités au sein du club et qui vous aidera, vous verrez rare sont les pilotes hélico qui refusent d'aider un débutant. Attention a ne pas vous faire refilez une machine d'occasion (beaucoup tenteront), préferez une machine neuve que vous saurez fiable avec un moteur neuf.
    • On achète pas un hélicoptère sur un coup de coeur, surtout pas un fuselage maquette, un hélicoptère, c'est long a maitriser (des années tous les week end), dangereux et trés cher a l'entretien. Ben oui c'est vrai !
    • Fuselage maquette : je vais pas me faire d'amis sur ce coup la mais un débutant ne DOIT JAMAIS acheter un fuselage maquette d'occasion ! si les pilotes les vendent "a des gogos" (desolé mais aprés avoir lu la fin de la phrase vous n'en serez plus un potentiel) c'est que c'est exorbitant (au crash), invendable a un prix décent (pas plus du 1/3 du prix neuf !), difficilement réparable, d'entretien difficile, alors débutant fuyez même si c'est beau à regarder !!! ou alors à acheter au poids pour mettre sur le dessus de la cheminée (vraiment pas cher alors).
    • Essayer de vous renseigner sur la machine et demander a des habitués du même club ce qu'il en pensent.
    • Demander des photos de près et ne vous satisfaisez pas de photos de loin, demander en beaucoup !
    • Vous dire que beaucoup de machines reste longtemps a l'arrèt et que vous devrez sans doute changer le moteur !
    • Prendre en compte tout ce qui va avec : servos, récepteurs, gyro, pales, pot, upgrades etc...
    • Un hélico fortement upgradé n'est pas une affaire ! on dit souvent que le nombre d'upgrades est inversement proportionnel à la dexterité du pilote....de plus au premier crash, tout va tordre et se voiler (métal). Si vous voulez des photos de bel helico tout métal, me demander ou voir la gamme d'hélico DNHP (genre Ergo tout métal) faites en un poster mais pas plus.
    • Actuellement (25.11.2002) pour un débutant : égalité avec un léger avantage pour le caliber 30 (review) et (comparaison Raptor 30 et caliber 30) Raptor 30 v2.0 ou caliber 30, autre chose n'est pas à recommandé (century par ex ou JR venture) car ils sont trop peu courant.

  • Batteries

    • Jamais de controleur de batteries a une seule led ! parce ce que le temps que le systeme change de couleur et ton hélicoptère est au sol, toujours un controleur a bargraph.
    • On ne vole pas sans moniteur de batterie, de plus il faut leur accorder une confiance toute relative et ne mesurer l'etat du pack que sour une charge (faire des cercles avec les deux sticks et ne tenir compte que de la LED la plus basse)
    • Seul les accus sanyo avec un R dans leur libellés supportent la charge rapide. ex : 1700 SCR, ampérage maxi pour une charge rapide 4*capacité ex : 1700mAh -> 6.8A max
    • Les batteries se stockent déchargés et au frigo pour ralentir la réaction chimique! (ben oui)
    • Acheter des le départ une double alimentation. cela évitera une chute de la machine pour un probleme de batterie.

    Gyroscopes

    • Acheter un gyro piezoelectrique heading hold (à maintien de cap), exit les viellots gyroscopes mécaniques ou a vis de réglage, essayer un CSM c'est l'adopter ! Si on vous dit qu'un gyro heading hold n'est pas recommandé pour un debutant car vous ne saurez pas utiliser l'anticouple, retorquez que il y a quelque annees le même débat avait eu lieu entre les gyro à capteur mécaniques et les piezo. Si il persiste alors fuyer ce triste sire !
    • Toujours utiliser les gommes amortisseurs pour fixer les servos, sinon leur duree de vie est ridicule.
    • Ultime conseil : si vous pensez que vous allez rester dans ce hobby, alors n'économiser pas ! exit le tuning mais acheter une bonne télécommande, si vous êtes dans un club, emprunter les démarreurs et chauffe bougie dands un premier temps...
    • Ne pas acheter ce type de démarreur (embout hexagonal à emmancher dans un démarreur avion):
      mais celui la : impossible de s'en passer apres l'avoir essayer....plus de glissade ou d'ejection de l'embout, une rotation sans vibrations, une roue libre... etc même si l'embout coute à lui seul 50 €
    • Ne pas acheter ce type de chauffe bougie : mais celui la : car on peut verifier l'etat de la bougie (vu mêtre), cela permet d'avoir une seule batterie 12v comme source de courant. De plus le power panel limite la tension et augmente le courant si la bougie est mouillée automatiquement.
    • Fabriquer ou acheter vous une mousse pour maintenir les pales durant le transport, si vous n'en avez pas, vous risquez de tordre la barre de BELL ou une tige de commande (cela coute de l'argent pour rien et vous empechera de voler plusieurs jours en attendant les piêces détachés).
    • L'achat d'un bon chargeur car cela influe sur la sécurité de vos modêles, combien de personne ont deja été convaincus que une nuit de charge suffirait, alors que les accus en secret n'acceptaient plus la charge !!!! Donc en conclusion : un chargeur delta peak, avec charge rapide, et affichage en fin de charge (si en 1H, les accus acceptent 100mAh au lieu de 1700mAh, il faudra les cycler (Ni-Cad) sinon les jeter sans pitié (Poubelle si les accus n'accepte plus que moins de 80% de la charge nominal)), enfin rien ne vous empêche de tout charger avec à la maison avec votre beau chargeur high-end (perceuse sans fil, jouets des enfants etc...)
    • Ayez de bonne lunettes de soleil qui : couvre bien sur les cotés, ne changent ou ne faussent pas les couleurs (cela évite les pertes d'orientations). Portez en, en hiver aussi (sans teinte) cela vous évitera d'avoir les yeux qui coule.
    • Ayez une casquette avec visiêre pour les jours de gros soleil et chaleur,
    • En hiver acheter des gants en soie, et transformer les en mitaines (couper les extrémités des doigts)
  •  Pour la quatrieme année, le club E = M6 de 1'Ecole supérieure des sciences appliquées pour 1'ingénieur (ESSAIM) participe, dés ce mercredi, a la septième edition de la Coupe de France de robotique, dans le cadre du Festival international des arts et technologies (ARTEC), à la Ferté-Bernard dans la Sarthe...

    Jean-Baptiste Bonnet, responsable du club E=M6 de 1'ESSAIM, cache, comme Cédric, Gwen, Edouard et la dizaine d'autres membres du club, sa fatigue derrière la satisfaction du travail bien fait.

    "Depuis le début de 1'année, on bosse presque toutes les nuits et pendant nos jours de libres"explique Jean-Baptiste, qui precise que malgré les nuits  blanches, ces fondus de robotiques arrivent aux cours, le matin, avec le sourire. But de l'opération, construire 5 robots, dont un principal, qui participeront à la coupe de france de robotique, du 28 mai au 4 juin, dans laquelle sont engagées 150 équipes d'étudiants des grandes écoles d'ingenieurs et des universites, comme Centrale, Polytechnique ou 1'Ecole nationale des Mines, voire le Massachusetts Institute of Technology, qui vit naitre, it y a vingt ans, le premier concours du genre.

    "L'an dernier, nous etions quart de finalistes et notre robot principal etait lent et fiable. Cette annee, it est plus rapide et plus fiable"


    Cette competition high tech se deroule dans une arene, vu ont prix place les supporters survvltes, qui se dechainent durant les matchs. Des matchs qui ont lieu sur des tables de 3.4OmX2m aux
    parcours accidentes sur lesquels evoluent les robots, programmes pour faire eclater les ballons de baudruche de 1'adversaire.

     « Une partie dure une minute trente. C'est une attaque eclair. Mais it y a seulement 30 d 40 secondes d'action puisqu'il faut attendre que les robots atteignent les premiers ballons.

    Les robots sont entierement automanses et programmes. C'est lui qui décide du parcours. Des qu'il demarre, on n'a plus aucun contact».

    Cette année, les étudiants mulhousiens ont pu utiliser du matériel haut de gamme dont des sonars à ultrason, pretes, en partie, par les laboratoires de I'Ecole et par les professeurs.

    "Pour le reste, on s'est debrouillé. On a fait des inventaires de magasins, ce qui nous à rapporté près de 10 000FF. Pour nous ces robots sont la vrtrine du savoir-faire des étudiants de l'ESSAIM et ils sont plus performants d'année en année"

    Pronostic des Mulhousiens: «On sera dans les 16 premiers!. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

    Daniel Carrot. Dernière Nouvelles d'Alsace - 28 Mai 2000